Nike Dunk

Dunk

I midten af 80'erne blev designeren Peter Moore sammen med sit arbejde med Air Jordan I sat til at lave et projekt kaldet "College Color High". Det var en del af Nikes College Colors-program, hvorigennem Nike officielt havde indgået et samarbejde med hold i Division I i National Collegiate Athletic Association's basketball-ligaer for at give spillerne sko til træning og konkurrence. Nike ønskede at få adgang til den daværende, spirende college-basketballscene og ville gerne gøre indtryk. Moore og hans team gik i gang med at skabe en træner, der kunne forbedre spillernes præstationer og samtidig appellere til sportens voksende fanbase. Således begyndte historien om Nike Dunk; en bemærkelsesværdig historie, som fortsætter den dag i dag.

Dunk blev lanceret ikke længe efter Air Jordan I i 1985 og blev opkaldt efter det berømte "dunk"-basketskud, som 40 år tidligere var blevet populariseret af OL-guldvinderen Bob Kurland. I 80'erne var "slam dunk" blevet en integreret del af sporten, hvilket gjorde Dunk til et godt navn for skoen. Nike valgte at lancere den i forbindelse med Final Four-finalerne på college - en begivenhed, der skabte utrolige følelser og spænding. Faktisk var den lidenskab, som spillerne i denne turnering udviste, en del af inspirationen til Dunk'ens design. Dengang kom de fleste basketballsko i ensfarvede blokke, ofte helt hvide, men Nike besluttede sig for at afvige fra denne almindelige praksis ved at skabe syv forskellige tofarvede farver i hvert holds farver. Det var et smart træk. Ikke alene gav det fans en sneaker med en tiltalende æstetik, men det gav dem også mulighed for at vise deres engagement i et bestemt college og det tilhørende hold. Nike vidste, at de havde fat i noget godt, og gik helt ind på ideen og udgav Dunk'en under den mindeværdige slogan "Be True to Your School" (vær tro mod din skole).

Designmæssigt samlede Nike Dunk tre tidligere Nike-silhuetter - Jordan 1, Terminator og Legend - i et design. Mens sneakerens generelle form var baseret på Legend, inspirerede de to andre sko overdelens udseende med sine syede læderoverlejringer og perforerede tåboks. Under bunden havde den en kileformet mellemsål med en koncentrisk gummisål, der gav spillerne stabilitet, når de svingede på banen. Looket blev fuldendt med en polstret ankel og tunge samt ukonventionelle eyestay-positioner for snørebåndene. Dette var den seneste udvikling inden for ydeevne-teknologi på det tidspunkt og tilføjede praktisk værdi til den moderigtige æstetik i den farveblokerede yderside. Selv om Dunk var populær i sin tid som basketballsko, kom der med årene mere teknologisk avancerede Nike-modeller på markedet, som til sidst drev Dunk ud af banen.

I slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, hvor skoen faldt i popularitet, blev den mere tilgængelig og holdt sig i baggrunden, men forsvandt aldrig helt. I løbet af denne periode foretog Nike nogle enkle ændringer af Dunk, idet den fik en letvægts-nylon-tunge og en lavere krave. Disse opdateringer, kombineret med dens tynde, flade, grebige sål, ankelstøtte og hårde læderkonstruktion, gjorde den tilfældigvis perfekt til den fremvoksende skating-subkultur. Da Dunk blev mindre almindelig i midten og slutningen af 90'erne, tog flere skatere den engang populære basketballsko til sig, da de fandt den praktisk og overkommelig som en god løsning.

Nike havde allerede forsøgt at appellere til skaterverdenen og havde begrænset succes, men da det blev klart, at Dunk var et almindeligt valg i samfundet, bragte mærket den originale Nike Dunk tilbage i 1998, 10 år efter at den var blevet taget af produktionsbåndet. Snart begyndte Dunk at gøre comeback i forskellige dele af verden. I 1999 kom Dunk Low Pro B i Californien og Dunk Low CO.JP i Japan. Disse low-top-udgivelser omfavnede scenens ønske om at udtrykke sig selv gennem unikke tilpasninger med eksperimentelle farver, opsigtsvækkende mønstre og nye teksturer sammen med yderligere polstring til beskyttelse. Samarbejder begyndte også at dukke op - 2001's samarbejde med Stussy blev særligt godt modtaget. Efterhånden som sneakerfans fik øjnene op for tendensen, gik nogle endda så langt som til at rejse til Japan for at købe Low CO.JP.

I 2002 etablerede Nike en dedikeret underafdeling for skateboarding, Nike SB, som Sandy Bodecker blev udpeget til at lede. Bodecker var fuldt ud klar over Dunks allestedsnærværelse på skatescenen og satte sig for at skabe en skater-specifik Dunk, der virkelig ville tjene fællesskabet. Han lærte af mærkets tidligere forsøg på at lave en skatersko og besluttede sig for at rådføre sig med de mennesker, der forhåbentlig ville vælge at bære hans design: skaterne selv. Han lavede en prøve baseret på Dunk Low Pro B og præsenterede den for skøjteløbere og skate shop-ejere og lyttede omhyggeligt til deres feedback, så sneakeren kunne justeres til noget, som de ville have lyst til at bære.

Bodeckers hårde arbejde kulminerede med introduktionen af Nike SB Dunk i 2002. Dens mere skater-orienterede design omfattede en større tunge, ekstra polstring og Nikes Zoom Air-teknologi i sålen for at give en dæmpning af høj kvalitet. For at sikre sig, at sneakeren appellerede til skatermiljøet, gik Nike sammen med fire skaters - Danny Supa, Gino Ianucci, Richard Mulder og Reese Forbes. De fik hver deres egen signaturfarve, og sættet blev kendt som "Colors By"-serien. De blev kun distribueret til 12 nøje udvalgte lokale skate-butikker i et begrænset antal, hvilket hjalp butikkerne til at blomstre og dermed demonstrerede Nikes engagement i scenen og tjente tilliden fra dette tæt forbundne fællesskab.

I mellemtiden var Nike også begyndt at udnytte kraften i samarbejder til at skabe hype om det nye design. Selv om partnerskaber med populære skaters gjorde underværker, var det mærkets samarbejde med skate-butikken Supreme i New York, der virkelig drev SB Dunk fremad. Den eksklusive udgivelse viste sig at være en stor succes og førte til flere samarbejder med skate shops gennem 2000'erne. Et af dem var SB Dunk Low Pro x Staple Pigeon - en sko, der var så eftertragtet, da den udkom i 2005, at store menneskemængder samledes uden for skaberen Jeff Staples Reed Space-butik på Manhattan for at få fat i et par. Dette tiltrak nok opmærksomhed til at komme i aftennyhederne, hvilket gav denne berømte sneaker endnu mere hype.

Selvom Dunks popularitet har svinget i årene siden da, er den aldrig forsvundet. Mere end 35 år efter, at den prydede college-basketballligaernes baner, er denne tidløse model stadig i høj kurs takket være genudgivelser og samarbejdsaftaler som dem med Off-White og Travis Scott. Hvert Nike Dunk-design har sin egen historie, uanset om den er forbundet med basketball, skating eller mode. Med så mange forskellige iterationer er nogle af dem blevet som sjældne kunstværker snarere end som træningssko. Grundlæggende er Dunk dog stadig en ydmyg Nike-sko med utrolig bred appel og en fast plads i sneaker-historien.