Gazelle

En betydningsfuld silhuet

I de første år fokuserede adidas på at skabe funktionelt fodtøj til både amatører og professionelle atleter, men mange af de sportslige designs endte også med at blive populære livsstilsmodeller. En af disse var adidas Gazelle - en performance-sko med en ren, ukompliceret æstetik, som i løbet af flere årtier voksede til at blive en af de vigtigste silhuetter i mærkets store bagkatalog.

Et produkt med historie

Historien om Gazelle begyndte mange år før, den overhovedet blev skabt, med en række forskellige designs, der kan ses som dens forgængere. Der var Rom, som hjalp Wilma Rudolph med at vinde tre guldmedaljer ved OL i Rom i 1960, og Olympiade, som blev foretrukket af det tyske sprinthold ved OL i Tokyo i 1964. Begge var højtydende sko, der banede vejen for Gazelle, som hentede elementer som hæl og sål fra disse forgængere.

To dristige farver

I 1965 var den første prototype af Gazelle blevet produceret. For første gang brugte adidas ruskind som det primære materiale på overdelen og adskilte sig dermed fra andre af datidens træningssko, som havde en tendens til at foretrække traditionelt læder. Dette plysstof var lige så slidstærkt, men lettere, og gav brugeren en anelse mere fart og havde den ekstra fordel, at det kunne få levende farver under indfarvningsprocessen. Den første model var en kraftig rød farve, og den fik selskab af en blå version, da Gazelle officielt blev lanceret i 1966. Dengang var farveforskellen ikke kun et spørgsmål om æstetik, den var også udtryk for en lille forskel i design. Mens begge havde en overdel i kænguru-ruskind med adidas' signaturlogo med tre striber på siden, en skohornshælflig og særlig svangstøtte, var sålen individuel for den specifikke farve og blev derfor tilpasset til den tilsigtede brug. Den røde version havde en gennemsigtig sål med et sildebensmønster, der gav et fremragende greb og forhindrede, at man gled på indendørs overflader. Den var primært designet til brug i håndbold, og for at sikre, at det var en effektiv sko til sporten, blev den testet af nogle af de bedste spillere i verden, hvoraf mange var fra Tyskland; en af de bedste håndboldnationer på det tidspunkt. I modsætning hertil var den blå udgave rettet mod atleter, der hovedsageligt var baseret udendørs. Dens ydersål af gummi var optimeret til generel træning med et multicellulært design, der gav ekstra godt greb på mange forskellige underlag.

Eksperimenter og iterationer

Med sin overdel i ruskind og forskellige sålemuligheder skilte Gazelle sig ud fra mængden og blev en populær træningssko, der blev brugt af mange professionelle atleter og blev vist i datidens sportsmagasiner. Det var også en god model for mærkets designere at eksperimentere med, og den gav inspiration til nye silhuetter som Jaguar, der senere blev til adidas Athen. Selve Gazelle blev ændret gentagne gange i løbet af denne periode, hvor nogle ændringer, som f.eks. den nyformede hælkappe, den opdaterede sålprofil og den formtilpassede pløs, blev permanente, mens andre, som f.eks. den foreslåede lynlås, i sidste ende blev afvist. En af de mest markante ændringer, som skoen gennemgik, skete i 1971, da der blev indført et honeycomb-grebsmønster på ydersålen i begge farver. Dette redesign indeholdt rækker af sekskantede mikroceller, der i høj grad forbedrede grebet og dermed gjorde Gazelle endnu mere effektiv som præstationssko og gav den et forspring i forhold til andre sportssko. Faktisk var den sekskantede ydersål så god, at den stadig bruges på mange moderne Gazeller.

En stærk anbefaling

Mens fysiske opdateringer var med til at forbedre Gazelles popularitet, var det Horst Dasslers banebrydende arbejde med atleter, der bragte den ud til et globalt publikum. Horst, der var søn af adidas' grundlægger Adi Dassler, kom til virksomheden i 1960 og var ivrig efter at udnytte kendissernes magt til at markedsføre sit fodtøj. I 1972 gav han den amerikanske svømmer Mark Spitz et par Gazelles og bad ham om at bære dem ved OL i München. Hvor utraditionelt det end kan synes at få en svømmer til at markedsføre en sko, der er lavet til landsport, så gav planen pote, for ikke alene havde Spitz den på under medaljeceremonien for en af de syv guldmedaljer, han vandt det år, han tog også sine Gazelles af og holdt dem højt for virkelig at vise dem frem for publikum. Det dristige træk, som Adi efter sigende ikke brød sig om, gav Spitz problemer med Den Internationale Olympiske Komité og satte gang i diskussionen om produktplacering i sport. I mellemtiden blev Horst imponeret af Spitz og hans olympiske rekorder og startede sit eget badetøjsfirma ved navn Arena og udvidede sit banebrydende arbejde med atleter til at omfatte eksklusive tøjkontrakter med sportsforbund og endda den olympiske komité og blev i sidste ende en af de vigtigste forretningsfolk inden for kommerciel sport i hele verden.

En tidlig livsstilssneaker

Som mange af adidas' designs blev Gazelle oprindeligt skabt som en træningssko, men blev med tiden også en livsstilssneaker. Blandt andet takket være den farverige overdel i ruskind, som adskilte den fra andet sportsfodtøj på den tid, kom Gazelle ret tidligt i gang med denne udvikling og blev vist i en 1976-udgave af det japanske herremodemagasin Popeye og blev båret af højt profilerede berømtheder som Mick Jagger. På trods af dette fortsatte adidas med at fokusere på dens sportslige evner, mens de stadig sørgede for at give den en fængslende livsstilsæstetik til den afslappede bruger. I slutningen af 1970'erne resulterede det i, at Gazelle endnu en gang blev opdateret, denne gang med mærkets berømte Trefoil-logo, der formede ydersålens grebsformationer. Derudover blev skoens overordnede konstruktion forfinet, og forfoden blev omarbejdet for at optimere den til håndbold.

Gazellen og fodboldkulturen

Denne konstante finpudsning holdt modellen relevant op gennem 80'erne, selv da der kom mere moderne silhuetter. Gennem hele årtiet fortsatte Gazelle sin rejse fra træningssko til modeartikel ved at infiltrere forskellige subkulturer rundt om i verden. Den havde særlig stor succes i Storbritannien, hvor den blev båret af passionerede fodboldfans, de såkaldte Casuals. Medlemmer af denne bevægelse bragte tøj med hjem, som de havde købt, mens de støttede deres hold i europæiske turneringer i udlandet, og spredte adidas og andre udenlandske mærker til dele af det nordlige England og andre steder. Flere adidas-modeller var populære valg, men for mange Casuals var Gazelle den bedste løsning, for selv om den stadig var billigere end mange andre af datidens brandede sneakers, var den lidt dyrere end silhuetter som Monaco og Madeira, hvilket gav den en premium-følelse.

En hiphop-favorit

Mens Gazelle indtog fodboldterrasserne i Storbritannien, blev den også taget til sig af en helt anden subkultur: hiphoppen. Den spirende musikgenre havde spredt sig over USA i 70'erne og de tidlige 80'ere og var begyndt at vinde indpas i Storbritannien med grupper som Run-DMC, hvis medlemmer var kendt for at bære adidas Superstar. Da denne model og andre, der var forbundet med den amerikanske hiphopscene, ikke var så tilgængelige på den anden side af Atlanten, valgte britiske fans ofte den mere tilgængelige Gazelle i stedet. Mærket fik endnu mere opmærksomhed i 1986, da Run-DMC udgav en sang med titlen My Adidas, hvor de rappede om deres yndlingssneakers. Det faldt sammen med endnu en relancering af Gazelle, som omfattede en række nye farver, der var rettet mod den afslappede forbruger, som var på udkig efter en moderigtig sneaker til hverdagsbrug. På dette tidspunkt var silhuetten virkelig et globalt fænomen, og adidas begyndte at udgive nye varianter som Gazelle Super, samtidig med at skoen blev rebrandet (i Japan blev den til adidas 300) for at passe til udenlandske markeder.

På vej ind i USA

I begyndelsen af 1990'erne opstod der en trend med klassiske sneakers, som fik mange til at vende tilbage til adidas Gazelle igen. Peter Moore og Rob Strasser, som var kommet fra Nike i 1987, opfordrede adidas til at udnytte dette ved at genudgive sine gamle silhuetter, og i 1991 kom der en ny version af Gazelle. Kort efter begyndte de indflydelsesrige skateboardere Eric Koston og Natas Kaupas at bruge den, mens de konkurrerede i Europa, før de vendte tilbage til USA og gjorde den populær som skatersko der. I mellemtiden investerede Beastie Boys-stjernen Mike D, som var kendt for at gå i adidas-sko, i en nystartet virksomhed i Los Angeles ved navn X-Large - et streetwear-mærke og en tøjbutik, som solgte old school-sneakers sammen med sit eget tøj. Som et resultat af disse forskellige faktorer fortsatte Gazelle med at finde nye fans i USA og blev populær over hele landet.

Britpop-stjerner og supermodeller

Tilbage i Europa var Gazelle et almindeligt syn på britpop-musikscenen, som hurtigt var ved at blive et kulturelt fænomen i Storbritannien. Det populære Manchester-band Oasis, hvis stil i nogen grad voksede ud af 1980'ernes fodboldterrassekultur, førte an i bevægelsen og mødte ofte op til koncerter iført Gazelle. I midten af 90'erne havde andre britpop-bands som Blur og Suede taget den på, og deres fans gjorde det samme for at efterligne looket. Andre steder dukkede den op på fødderne af Jamiroquais Jay Kay i det britiske funkbands video til Virtual Insanity, som blev sendt flere gange på MTV i 1996. Men det var muligvis tidens supermodeller, der gjorde Gazelle til sådan en eftertragtet sko i landets Cool Britannia-periode. Et billede fra 1993 af Kate Moss, der poserer afslappet i nogle rødbrune Gazelles, var særligt ikonisk; faktisk så meget, at adidas valgte at genopfinde det som en del af en reklamekampagne i 2016 for en ny version af Gazelle. Et andet mindeværdigt billede var af den danske model Helena Christensen, som poserede for damemodemagasinet Elle i 1994 kun iført et sort par, hvilket gjorde den nu årtier gamle silhuet til en virkelig eftertragtet modeartikel, da det nye årtusinde nærmede sig.

Et begrænset samarbejde

I 2001 lancerede adidas sin meget populære Originals-serie, og Gazelle blev bragt tilbage i endnu et årti. Denne udgave, kendt som Gazelle Vintage, var baseret på 1960'er-modellen og fungerede som lærred for et af de tidligste samarbejder, da det japanske streetwear-mærke Neighborhood designede to farvevarianter i begrænset oplag. De blev lanceret i forbindelse med VM-finalen i Berlin i 2006 og var dekoreret med detaljer, der mindede om begivenheden, med en sort "Home"-version, der kun var tilgængelig i brandets hjemby Tokyo, og en hvid "Away"-version, der blev solgt i adidas-butikker i både Japan og Berlin.

En sko, der passer til James Bond

På trods af dette fornemme samarbejde var 2000'erne og begyndelsen af 2010'erne en relativt stille periode for Gazelle, især i USA. Ikke desto mindre fortsatte adidas med at kæmpe for skoen og udgav nye versioner som den større Gazelle 2 og endda en model, der var optimeret til skateboardere. Dens kulturelle betydning blev bekræftet i 2012, da James Bond, spillet af skuespilleren Daniel Craig, bar en elegant mørkeblå udgave af Gazelle 2 under træningsscenerne i sin tredje Bond-film, Skyfall. Skoens skateregenskaber kom også til udtryk i et samarbejde med Palace Skateboards i London i 2015, hvor tøjmærket arbejdede sammen med adidas om at skabe to skatervenlige udgaver: Palace Pro, som brugte adidas Primeknit til at gøre den endnu mere komfortabel og let uden at gå på kompromis med holdbarheden, og Palace Pro Trainer, som valgte en mere traditionel ruskindskonstruktion.

Genoplivning af en klassiker

Bare et år senere fik adidas Gazelle sit største comeback til dato. På det tidspunkt købte folk stadig skoen, men det var mærkets beslutning om at bringe den populære model fra 1991 tilbage, der gjorde, at den fik en så kraftig genopblomstring. Denne særlige version havde en betydelig kulturel indflydelse op gennem 90'erne, og dens effekt på moderne adidas-sko designere som Jean Khalifé, der voksede op i det nordøstlige Frankrig, hvor Gazelle var en populær sneaker, betød, at de behandlede den med respekt og ærbødighed, da den vendte tilbage. Ingen af de originale designskemaer eksisterede på tidspunktet for genudgivelsen, så Khalifé og hans team måtte rekonstruere Gazelle stykke for stykke for at skabe en tro kopi, som de var glade for at kunne vise frem for offentligheden. De var ekstra omhyggelige med at gengive nøgleelementer som sålen, den karakteristiske tekstur på foxtapen og den støbte pløs for at sikre, at den levede op til originalen.

At samle på samarbejder

Relanceringen i 2016 var en stor succes, da '91-udgaven havde den perfekte balance mellem nostalgi, vintage-flair og alsidig styling. Det gjorde den populær blandt ældre generationer, der kunne huske skoen fra deres barndom, og yngre, der ønskede en afslappet sneaker med en tidløs æstetik. I de følgende år blev Gazelle en favorit blandt kreative samarbejdspartnere, som omfattede det italienske streetwear-mærke Slam Jam, sneaker-butikken Sneaker Politics i Los Angeles og Brendon Babenziens tøjmærke NOAH, som producerede to farvevarianter med iøjnefaldende overdele med gepard- og camoprint. Derudover var der mere ukonventionelle samarbejder som det med Transport for London, hvis kongelige lilla design fejrede opførelsen af Londons undergrundslinje Elizabeth Line, samt en kollektion fra adidas' mangeårige progressive samarbejdspartner Yohji Yamamoto, som skabte flere raffinerede farvevarianter til det innovative Y-3-partnerskab.

Gucci Gazelle og Satellite Stomper

Med en så mangfoldig liste af samarbejdspartnere blev Gazelle attraktiv for en bred vifte af mennesker fra hele verden. I 2022 blev den så et endnu større globalt fænomen med sit mest luksuriøse samarbejde til dato. Britiske GQ varslede partnerskabet i begyndelsen af 2022, da fodboldstjernen Mo Salah optrådte på forsiden af modemagasinets februarudgave i et par dybgrønne Gazeller og en stor Gucci-frakke. Forbindelsen mellem de to mærker var ret forudseende, for senere samme år gik de sammen om at skabe nogle af de mest eftertragtede Gazelle-designs nogensinde. De første af disse kom ud i sommeren 2022 og var lavet af raffinerede materialer med unik Gucci-branding, der gav dem en førsteklasses og eksklusiv æstetik. I løbet af de næste to år leverede Gucci-samarbejdet dusinvis af farvevarianter i en række excentriske stilarter og dristige toner, som alle blev fremstillet i Italien for at sikre, at de var af den højest mulige kvalitet. Gazelle x Gucci-kollektionen blev båret af Hollywood-berømtheder som Olivia Wilde og Brad Pitt og løftede den ældgamle silhuet til et nyt niveau af popularitet og oplevede endda sit eget virale øjeblik på de sociale medier takket være den velkendte adidas-entusiast Harry Styles. Under sangerens Love On Tour-shows i 2023 blev han filmet, mens han drak af et par grønne Gucci Gazelles i ruskind på scenen i Australien, og da videoen kom på de sociale medier, blev den straks delt over hele verden af hans tilbedende fans, hvilket fik salget af alle Gazelles til at stige. Styles' tilhørsforhold til silhuetten er så ikonisk, at mærkets australske hjemmeside har en henvisning til hans fans' kælenavn for Gazellen - Satellite Stompers - som stammer fra den stampende dans, han laver, når han optræder med sangen "Satellite". Selv nu vil en søgning efter Satellite Stompers på adidas' hjemmeside bringe Gazelle-siden frem, da mærket ærer superstjernemusikerens forbindelse til sneakeren.

En indflydelsesrig silhuet

Den overbevisende kombination af Harry Styles, Gucci og adidas Gazelle repræsenterede et højdepunkt i en lang række enestående øjeblikke i mærkets lange historie. Siden da har skomærket fortsat med at øge udvalget af Gazelle-farver og samtidig arbejdet med nye samarbejdspartnere, herunder sneaker-entusiasten og streetwear-eksperten Sean Wotherspoon, den britiske skateboarder og kunstner Blondey McCoy, Edison Chens Hong Kong-livsstilsmærke CLOT og den puertoricanske rapper Bad Bunny, som producerede to stilfulde designs med tilpassede detaljer og unikke branding-effekter. Silhuetten er også blevet et almindeligt stylingvalg for modeinfluencere som Gigi Hadid, der vakte opsigt, da hun valgte den frem for den meget populære adidas Samba på en shoppingtur i 2024, og skuespillerinder som Emma Watson og Jennifer Lawrence.

En mangfoldighed af designs og stilarter

I dag findes adidas Gazelle i et stort udvalg af farver, der passer til næsten enhver stil, med en mangfoldighed af modeller, herunder skateboardskoen ADV, Bold med sin tredobbelte plateausål, Indoor, hvis design skabte Gazelle-trenden i begyndelsen af 2020'erne, og som Gucci-samarbejdet var baseret på, og 85, der efterligner versionen fra midten af 80'erne. I mellemtiden forbliver standardmodellen '91, hvis design er indbegrebet af de tidløse kvaliteter ved adidas Originals-linjen.

Et halvt århundrede og mere til

Efter mere end et halvt århundrede er adidas Gazelle stadig lige så relevant som nogensinde, hvilket er et bevis på dens evne til at tilpasse sig de mange modetrends, der er kommet og gået i løbet af dens historie. Men Gazelle har i endnu højere grad påvirket disse trends og defineret stilen hos fodboldsubkulturer, musikscener og fremtrædende fashionistaer på de sociale medier. Med en så bred vifte af fans har dette traditionsrige design nået toppen af sin magt og viser ingen tegn på at falde tilbage foreløbig.