Cortez

En revolutionerende løbesko

Da Bill Bowerman og Phil Knight etablerede Blue Ribbon Sports i 1964, var de ansvarlige for at distribuere sko i USA på vegne af det japanske sportsmærke Onitsuka Tiger. Virksomheden havde på det tidspunkt ingen egen kreativ produktion, men Bowerman, som også var atletiktræner ved University of Oregon, havde i mange år tilpasset sportssko for at hjælpe sine elever med at præstere bedre, så det virkede naturligt for ham at designe en model for Onitsuka i 1966. Med sin trænererfaring som rettesnor skabte han TG-24 - en revolutionerende løbesko, som blev grundlaget for Nike-brandet. Mere end et halvt århundrede senere går dette ydmyge design under et nyt navn: Nike Cortez, da det stadig er en af mærkets mest populære og vedvarende silhuetter.

Varierede inspirationer

Selv om Bowerman aldrig havde designet en løbesko professionelt før TG-24, betød hans mangeårige erfaring inden for atletik og den tid, han brugte på at rode med fodtøj derhjemme, at han havde de bedste forudsætninger for at skabe noget helt særligt, da han gjorde det. Som træner var han utrolig dedikeret til sine atleter og ønskede at producere en træningssko, der kunne hjælpe dem over lange distancer og samtidig forebygge skader. Han lod sig især inspirere af en af sine løbere fra Oregon Ducks, Kenny Moore, som havde fået en fodskade under træning i 1965. Bowerman skilte de sko, Moore havde haft på, ad for at finde ud af årsagen og konkluderede, at støddæmpningen skulle forbedres. Han lavede nogle prototyper, som Moore kunne afprøve, og hans resultater fik betydning for nogle vigtige elementer i TG-24's sål. Derudover kiggede han på nogle af Onitsukas modeller, bl.a. Spring Up og Limber Up (en sko, der stadig er i produktion i dag), for at få yderligere idéer, før han konstruerede den sål, der skulle gøre den til et så populært valg blandt løbere.

En ny industristandard

Efter masser af eksperimenter og forskellige prototyper perfektionerede Bowerman sit innovative design. Direkte under overdelen placerede han et svampet lag gummi, som blev understøttet af en mellemsål af skum i fuld længde. Ud over at give ekstra polstring under fodballen for bedre stødabsorbering var den forhøjet ved hælen for at reducere risikoen for akillesskader. Det satte en ny standard for løbeskoindustrien, og Bowermans fokus på atletens behov blev Nikes primære mål, da mærket blev etableret i begyndelsen af 70'erne. Oven på den støttende mellemsål havde skoen en ydersål med sildebensgreb, der gav et fremragende greb, og en overdel lavet af en stærk, men let vævet nylon, der blev kaldt "Swoosh Fiber". Dette stof modstod fugt og holdt formen mere effektivt end mange andre af datidens materialer, hvilket gjorde TG-24 i stand til at præstere bedre end sine konkurrenter.

At finde et navn

Da TG-24 kom på markedet i 1966, bestilte Bowerman og Knight kun 300 par til salg til atleter i USA. Virksomheden var stadig i sin spæde start, og det var en kamp regelmæssigt at nå salgsmålene, så de kunne kun få små mængder ind på lager. Takket være sin lette fornemmelse og holdbare støtte viste TG-24 sig at være en stor succes, og efterspørgslen steg, hvilket fik Onitsuka til at bede ejerne af Blue Ribbon Sports om at finde på et bedre navn til modellen. Med OL i Mexico i 1968 lige om hjørnet besluttede de at kalde den TG-Mexico som en måde at forbinde den med den globale turnering på. Versioner af skoen fra denne tid var hvide med et blåt og rødt Onitsuka-logo og ordet "Mexico" trykt på siden, men det varede ikke længe, før det japanske mærke anmodede om endnu en navneændring. Bowerman og Knight fulgte det mexicanske tema og valgte Aztec som det nye navn med henvisning til de oprindelige folk, der boede i området omkring det nuværende Mexico mange århundreder tidligere. Desværre havde adidas sin egen serie af Azteca-racerspikes, så de protesterede mod ideen og truede med sagsanlæg, hvis Onitsuka beholdt navnet. Endnu en gang måtte Bowerman og Knight tilbage til tegnebrættet. Frustrerede valgte de et navn, der viste deres modige, rebelske natur og sendte en besked til adidas, idet de kaldte den Cortez efter den spanske conquistador Hernan Cortes, som var ansvarlig for Aztekerrigets fald i begyndelsen af 1500-tallet.

Ny begyndelse

Denne gang blev navnet hængende, og succesen med den nye Onitsuka Tiger Cortez førte Blue Ribbon Sports frem til slutningen af 1960'erne. Faktisk har Phil Knight siden udtalt, at virksomhedens gode indtjening i 1967 i høj grad var et resultat af modellen. Den var også med til at gøre Tiger-sko mere populære i USA og var den bedst sælgende sko for begge mærker i 1968. Men på trods af det frugtbare forhold mellem de to begyndte spændingerne at stige, da Knight opdagede, at Onitsuka havde været på udkig efter andre amerikanske distributører. Blue Ribbon Sports var tydeligvis ikke længere en prioritet, og det påvirkede virksomhedens bundlinje, da de ikke kunne følge med efterspørgslen, så Knight begyndte at overveje andre muligheder. I 1971 stiftede han og Bowerman Nike sammen, hvor Knight tog sig af forretningsdelen, og Bowerman arbejdede med skoene. Knight bad den grafiske designstuderende Carolyn Davidson, som han havde mødt, mens han havde et ekstra job på Portland State University, om at designe et logo til det nyetablerede brand. Hendes opgave var at formidle bevægelse og skabe noget helt andet end adidas' trestribede logo. Blandt hendes mange kreationer valgte Knight den nu globalt berømte swoosh og fik hurtigt lavet en prototype af Cortez med sit nye emblem på flankerne i stedet for Onitsuka-bølgen.

Et opdateret design

Cortez blev Nikes første officielle silhuet, da den blev stillet til rådighed for atleter, der deltog i atletikprøverne til OL i 1972, som blev afholdt i Eugene, Oregon, kun et par timers kørsel fra Nikes hovedkvarter. På dette tidspunkt havde Bowerman haft tid til at opdatere modellen og gøre den endnu mere effektiv som præstationsløbesko. Hælen var blevet forsynet med en slidstærk prop for at øge holdbarheden, og en ny 4-vejs stretch-sokkel gjorde den mere komfortabel og reducerede samtidig risikoen for vabler. Der blev også produceret en version med en bredere tå for at imødekomme forskellige typer fødder, og sortimentet blev udvidet til at omfatte poleret læder og ruskind.

På vej i retten

Onitsukas ejere var forståeligt nok ikke glade for, at Nike tog Cortez og solgte den med deres eget logo, så i 1971 trak de Nike i retten for at få rettighederne til navnet og modellen. I løbet af den tre år lange sag bemærkede ortopædiske eksperter, at Bowermans revolutionerende design adskilte sig fra alle Onitsukas andre sko ved at beskytte akillessenen mod skader, og det var det, der i sidste ende førte til en afgørelse, der gav begge mærker lov til at fortsætte med at sælge silhuetten. Afgørende var det, at Nike fik eneret til at bruge Cortez-navnet. Onitsuka blev derimod tvunget til at ændre sig og valgte Corsair - en sko, som virksomheden stadig producerer i dag.

En sportslig opbakning

På trods af den langvarige retssag forblev Nike ufortrødent i begyndelsen af 70'erne, og Bowermans sportslige forbindelser var med til at gøre Cortez til et populært valg blandt atleter. Den officielle lancering af mærkets opdaterede version med swoosh kom ved OL i München i 1972, hvor Bowerman var atletiktræner. En af hans løbere fra University of Oregon, den meget populære Steve Prefontaine, deltog i konkurrencen det år, og hans brug af Nike Cortez var med til at promovere skoen på trods af, at han endte lige uden for medaljepladserne i 5.000 m-finalen. Efter denne skuffelse vendte Prefontaine tilbage til træningen med fornyet energi og satte amerikanske rekorder på en række distancer i løbet af de næste tre år. I denne periode fungerede han som brandambassadør og var den første atlet, der blev betalt for at bære Nike-sko. Hans sprudlende personlighed tiltrak sig opmærksomhed ved atletikstævner rundt om i landet, hvor han opfordrede andre atleter til at prøve Cortez og andre modeller. Flere årtier senere, i 2017, valgte Nike at ære hans rolle i Cortez' historie ved at skabe en særlig Stop Pre-farve, der refererede til de T-shirts, som hans fans ironisk nok havde båret ved de olympiske prøver i Eugene og andre begivenheder. Sjældent lykkedes det nogen at stoppe den legendariske langdistanceløber.

Opfindsom reklame

Med Prefontaine om bord og retssagen med Onitsuka afgjort var 70'erne en god tid for Nike og Cortez. Skoens succes gav Bowerman frihed til at eksperimentere med nye designs, hvilket igen ansporede til yderligere vækst. I mellemtiden udviklede Knight fremragende markedsføringsteknikker og udsendte reklamer, der viste skoens præstationsegenskaber og samtidig afslørede noget af historien bag dens design. En annonce, der blev delt ud på National Sporting Goods Association-messen i juni 1973, forklarede, at "Cortez" blev udtænkt som den ultimative træningssko til langdistanceløbere" og beskrev den som "et nyt koncept inden for distancetræningssko"." Bowerman blev hyldet som geniet bag dette banebrydende design, og Onitsuka blev helt udeladt fra historien, hvilket signalerede hans brands nyfundne uafhængighed og fastlagde Cortez som et Nike-design.

Farrah-skoen

Fra begyndelsen var Cortez blevet markedsført som en langdistanceløbesko, men selv i nogle af de tidligste reklamer blev den beskrevet som "ideel til fritidsbrug". Ikke desto mindre var det først omkring midten af 70'erne, at den slog igennem som en livsstilssko. Særligt én begivenhed fik den til at overskride sportsverdenen: Den sås på fødderne af Hollywood-skuespillerinden Farrah Fawcett. I et afsnit af den elskede tv-serie Charlie's Angels fra 1976 bar hun Senorita Cortez - en version, der blev udgivet i 1975 og var specielt rettet mod kvinder - i en berømt scene, hvor hun undslap en forbryder ved at køre væk på et skateboard. Billedet af Fawcett, der sidder på hug på brættet i sine uberørte hvide sneakers med den dristige røde swoosh på siden, blev ikonisk og bragte Cortez frem i rampelyset. Det var en så stærk scene, at mange butikker havde udsolgt af skoen allerede dagen efter. Nogle fans begyndte at kalde den "Farrah Shoe", og mange californiske cheerleaders bar den under deres optræden. Mange år senere hyldede den amerikanske supermodel Bella Hadid øjeblikket ved at genskabe det berømte billede i forbindelse med Cortez' 45-års jubilæum i 2017.

På tværs af sport

I 1980'erne fortsatte Nike Cortez med at være en populær løbesko, hvilket den banebrydende kvindelige langdistanceløber Joan Benoit Samuelson, som vandt et hav af maratonløb mellem 1979 og 1985, vidner om. I forbindelse med silhuettens 45-års jubilæum talte hun om sin beundring for Cortez og sagde, at den havde givet hende den støtte, hun havde brug for til at overskride sine grænser som ung atlet. Men mens den hjalp folk som Samuelson, bevægede den sig også ud over sportens verden og gjorde sig gældende på andre områder af populærkulturen, f.eks. inden for musikken. På sin verdensturné i 1980 dedikerede Elton John, som allerede havde fået en specialdesignet Cortez med sålen fra Nike Roadrunner fra 1979, en sang til Nike, da han optrådte i en blå og hvid farve. I mellemtiden foretrak østkystens b-boys Cortez på grund af dens lette konstruktion, som gav dem mere bevægelsesfrihed, når de dansede breakdance, og på vestkysten var den ved at udvikle en stor tilhængerskare, især i Los Angeles, hvor mange af Nikes tidligste butikker lå. N.W.A.-rapperen Eazy-E blev kendt for at bære silhuetten i slutningen af 80'erne, og hans fans fulgte trop og kaldte den Dope Man Nike efter et nummer fra 1987 af den indflydelsesrige hiphopgruppe. Cortez blev hurtigt et vigtigt stykke tøj på gangsta rap-scenen, og det varede ikke længe, før bander på vestkysten begyndte at indarbejde skoen i deres garderober, da dens minimalistiske brug af farver gjorde det muligt for folk at vise, hvilken gruppe de tilhørte. På trods af disse konnotationer fortsatte Cortez med at være et populært valg i hele landet op i 1990'erne, hvor den fik en mere sund opbakning, der førte den ud på en global bane.

På vej ud i verden

90'erne begyndte med en ikonisk optræden af Whitney Houston ved Super Bowl XXV. Mens hun sang nationalsangen, bar hun en klassisk hvid Cortez med en slående rød swoosh som en del af sit afslappede tøjvalg. Bare et par år efter spredte en mindeværdig optræden i filmen Forrest Gump fra 1994 Cortez-navnet over hele verden. I filmen får Tom Hanks' karakter foræret et par Cortez, som han tydeligt holder op foran kameraet, før han løber rundt i USA i dem - den perfekte reklame for den traditionsrige løbesko. Filmen vandt flere Oscars og blev en global succes, hvilket gav Cortez et bemærkelsesværdigt løft over 20 år efter den første udgivelse. Dens tilstedeværelse i filmen var så vigtig, at den røde, hvide og blå model, som Hanks bar, nu ofte omtales som Forrest Gump-farven, og i 2024 blev der lavet en særlig retroudgave af designet for at fejre, at det var 30 år siden, filmen udkom første gang. Sideløbende med disse vigtige øjeblikke fandt Cortez også et hjem på tv-skærme rundt om i USA i en af 1990'ernes mest populære sitcoms, Seinfeld, hvor karakteren George Costanza ofte kunne ses iført modellen. Manden, der spillede ham, skuespilleren Jason Alexander, elskede dem efter sigende så meget, at han spurgte, om han måtte beholde et par som et minde om sin tid i serien, da den sluttede i 1998.

Fejring af Chicano-kulturen

I 2000'erne var Cortez en af Nikes mest genkendelige silhuetter, og som sådan begyndte den at blive brugt i samarbejder. Et af de tidligste var med den mexicansk-amerikanske tatovør Mark Machado, også kendt som Mister Cartoon, hvis kunstværker ofte refererer til Los Angeles' gadeliv fra hans barndom. En stor del af dette var moden i Chicano-samfundet, som nedstammer fra de indfødte mexicanere, der boede i regionen, før europæerne ankom. Da Machado voksede op, så han ofte respekterede chicanos gå med Nike Cortez, så han besluttede at ære dette faktum ved at erstatte swoosh'en på sin første samarbejdssneaker med hovedet af en aztekisk kriger, hvis træk så lidt europæiske ud. I stedet for at se negativt på skoens navn valgte kunstneren på denne måde at repræsentere Chicano-arven som en kombination af indfødte mennesker og påvirkninger fra et fremmed land og at undervise en ny generation i sine forfædres historie. I årene siden har Nike også hyldet silhuettens forbindelse til latinamerikanske samfund med udgaver som Latino Heritage Month og Dia de los Muertos.

En imponerende milepæl

Mister Cartoons første Nike Cortez fik virkelig fat i Los Angeles-miljøet, og i 2010'erne fortsatte Nike med at søge nye samarbejdspartnere til sin ældste model. Det førte til et partnerskab med streetwear-mærket Undefeated i 2015, som producerede en sort og hvid farve inspireret af Los Angeles. På 45-årsdagen for Cortez i 2017 skabte Mister Cartoon yderligere tre stilfulde designs, og Nike udgav snesevis af colorways, både retro og nye, for at markere den imponerende milepæl. De omfattede et sæt modeller, der henviste til skaden på Kenny Moore, som havde inspireret nogle af Bowermans designideer, samt klassiske udgaver i både nylon og læder, versioner med broderede og juvelbesatte swooshes, en Flyknit-model og to sneakers, der forsøgte at anerkende skoens forbindelse til byen Los Angeles ved at hylde Long Beach og Compton.

Særprægede designs

Selvom Cortez aldrig rigtig var forsvundet, betød dette begyndelsen på en stærk genopblomstring, og 2018 bragte en række uforglemmelige sneakers i samarbejde med den amerikanske rapper Kendrick Lamar, som tidligere havde sunget om Cortez på Big Sean-nummeret "Control" fra 2013. Sideløbende producerede Nike farvekombinationer med tennisspilleren Maria Sharapova, multibrand-forhandleren Dover Street Market og det japanske high-end modemærke Comme des Garçons, som skabte flere sort-hvide damemodeller med tårnhøje plateausåler. Disse blev i 2019 efterfulgt af et populært Stranger Things-samarbejde, hvor seriens 1980'er-setting fungerede perfekt med silhuettens retro-vibes, og den spændende Shoe Dog Pack, hvis to Cortez-designs indeholdt tidlige Nike-logoer, som mærket havde overvejet at bruge, før det til sidst valgte den ikoniske swoosh.

En eftertragtet modeartikel

I 2020'erne fortsatte nye versioner af Nike Cortez med at dukke op, og skoens 50-års jubilæum blev fejret med et Union LA-samarbejde med fire farvevarianter, der hver især var inspireret af Los Angeles, og to excentriske designs af det innovative japanske modemærke sacai. Cortez var allerede blevet båret af Leonardo Di Caprio i Martin Scorseses film The Wolf of Wall Street fra 2013, og den dukkede op på fødderne af Jeremy Allen White, da han spillede Carmen i det populære tv-show The Bear fra 2022, og White erklærede senere, at det var hans yndlingssko. Den kunne også ses i modemagasiner som Vogue, som bemærkede, at influencerne Emily Ratajkowski og Alexa Chung bar den, og det samme gjorde skuespillerinden Dakota Johnson, hvis optræden i den elegante barokbrune farve gjorde den til et almindeligt valg i sommeren 2024.

En tidløs klassiker

Når man ser tilbage på Nike Cortez' historie, er det ret bemærkelsesværdigt at tænke på, hvor vigtig en silhuet den har været, ikke bare for Nike, men for hele skobranchen. I løbet af mere end fem årtier har den været grundlaget for et af verdens største tøjmærker, sat industristandarden for støddæmpning i løbesko, hjulpet superstjerneatleter med at opnå store ting, været en vigtig del af streetwear-moden, optrådt i Hollywood-film og prydet fødderne på berømtheder både på og uden for skærmen og i sidste ende etableret sig som en central del af det 20. og 21. århundredes kultur. Trods sin alder er Cortez fortsat en af Nikes flagskibsmodeller og et af de mest genkendelige sneaker-designs i verden. Ifølge Nikes Chief Design Officer, John Hoke, er den det "kvintessentielle udtryk" for brandets designfilosofi, og som sådan kan den betragtes som en af de vigtigste - et faktum, der aldrig er blevet glemt, da den tidløse sko fortsætter med at sætte sit præg på den moderne sneaker-kultur.