Air Max 1

En revolutionerende teknologi

Da en tidligere NASA-ingeniør ved navn Marion F. Rudy trådte ind på Nikes kontor i 1977, havde han en særlig ny teknologi med sig: Luftdæmpning. Phil Knight indså hurtigt, at han havde en banebrydende innovation i hænderne, og arbejdede sammen med Rudy om at skabe en sportssko med en lomme af indkapslet luft i sålen. Bare et år senere debuterede Air Tailwind ved Honolulu Marathon, hvilket var et fremskridt for atletisk fodtøj og begyndelsen på Nike Air-æraen. Både professionelle og amatøratleter kunne for første gang nyde følelsen af at løbe på luft, og konceptet tog hurtigt fart. I midten af 80'erne var denne lette, responsive støddæmpning dukket op i snesevis af modeller, men ingen kunne matche opfindelsen af det, der skulle komme bagefter: den banebrydende Nike Air Max 1. Skabt af en usandsynlig designer ændrede denne sko mærkets skæbne på et kritisk tidspunkt og lancerede en af de mest ikoniske sneaker-linjer nogensinde.

På jagt efter alternativer

Efter at have opnået fremragende vækst i 1970'erne oplevede Nike begyndelsen af 1980'erne som noget af en udfordring. Mærkets designere stod over for øget konkurrence og forsøgte at innovere på de løbesko, der havde gjort dem så succesfulde, samtidig med at de forsøgte at udvide til nye områder som f.eks. vandresko. En af deres mest fremsynede planer var at afsløre Air-dæmpningen, som nu fandtes i sålen på mange Nike-designs, men intet af det, de fandt på, så ud til at fungere, så det blev besluttet, at der var brug for nye talenter for at nå dette mål. I stedet for at trække på de mange fodtøjseksperter, de havde til rådighed, kiggede Nikes ledere andre steder hen i håb om at finde en person med et andet perspektiv, som kunne komme med nye ideer. Denne person var Tinker Hatfield.

En uprøvet designer

Tinker var selv en dygtig designer; ikke af sko, men af bygninger, som han så som den perfekte blanding af kunst og videnskab. Han blev oprindeligt ansat af Nike som arkitekt i 1981 og havde indtil da haft til opgave at udarbejde planer for virksomhedens kontorer og butikker - noget helt andet end skodesign. Mens han studerede arkitektur på University of Oregon, havde han trænet atletik med Nikes medstifter Bill Bowerman, hvor han udmærkede sig som stangspringer, så han havde en vis forestilling om, hvilket fodtøj en atlet kunne have brug for, men i sidste ende havde han ingen erfaring med at skabe sko. Ikke desto mindre bad Nike ham i 1985 om at blive en del af deres team af skodesignere, og han greb chancen for at tage en spændende ny udfordring op.

At gå nye veje

Nike begyndte med at tildele Tinker et team uden en specifik designopgave, som forsøgte at gå nye veje for mærket. Et af deres hovedmål var at lave en sko, der afslørede sin Air-dæmpning, men Nikes ingeniører kæmpede stadig med at løse problemet med, hvordan det skulle gøres uden at gå på kompromis med den strukturelle integritet, og man mente, at Tinkers utraditionelle baggrund måske ville give ham mulighed for at se noget, de ikke havde set. Det hjalp, at designeren selv var fan af projektet, fordi han mente, at det ville hjælpe kunderne med at forstå værdien af Nike Air. For at få et forspring i forhold til konkurrenterne ved at opfordre ham til at komme med en sko, der var dristigt innovativ og endda radikal, hvis det var nødvendigt, gav Nike Tinker frie tøjler og sendte ham til Paris for at finde inspiration.

En inspirerende bygning

At sende Tinker til den franske hovedstad var et mesterstykke, da byens fantastiske bygninger, som omfatter stilarter fra alle perioder i de sidste 1000 år, naturligvis satte gang i den unge arkitekts fantasi. Især en bygning tiltrak sig hans interesse, selv om den ikke var fra den gotiske æra, som Paris er så berømt for. Det var heller ikke et stykke renæssance- eller neoklassisk arkitektur, og det var heller ikke bygget i Belle Époque-stilen Art Nouveau. Faktisk var det en meget nyere struktur; en, der eksemplificerede den moderne tilgang til højteknologisk arkitektur. Bygningen, der er kendt som Centre Pompidou, var det perfekte eksempel på den højteknologiske stil, som har til formål at eksponere de underliggende arkitektoniske og funktionelle elementer i strukturer for at vise dem til offentligheden i stedet for at gemme dem væk bag vægge og facader. Da Centre Pompidou stod færdigt i 1977, var det den første bygning i denne størrelsesorden, som viste sine indre komponenter udefra, idet cirkulationsrør, elektriske ledninger, VVS og andre systemer, som normalt er skjult, var helt eksponeret på ydersiden. Selv om den iøjnefaldende bygning ikke var populær blandt de lokale, fangede den Tinkers fantasi, og selv om han ikke straks blev drevet til at skabe en sko baseret på den, blev koncepterne bag dens design hængende i hans bevidsthed og dannede i sidste ende grundlaget for Air Max 1.

Et vindue til sålen

Da han vendte tilbage til USA, skitserede Tinker en idé til en løbesko, der brugte nogle af principperne i den højteknologiske arkitektur, han havde set i Centre Pompidou. Han tænkte især på bygningens glasfacade, som i overensstemmelse med designbevægelsens princip om gennemsigtighed tjente til at afdække bygningens indre funktioner og gøre dem synlige udefra. Ved at skære en lille del af skoens mellemsål væk fandt Tinker ud af, at han kunne opnå den samme effekt, så brugeren kunne se airbaggen, der er placeret under hælen. Selv om det kun var en foreløbig tegning, kunne resten af teamet se potentialet i hans idé, og arbejdet med den første sneaker med et vindue i sålen gik i gang.

Tidlige prototyper

Det var dog ikke lutter lagkage, for Tinker begyndte at indse, hvorfor Nikes fodtøjsdesignere hidtil ikke havde formået at skabe en synlig Air-sko. En tidlig skitse af det potentielle Air-vindue viser den "synlige pose" og "stabilitetsvingen" over den, hvor mellemsålen vikler sig ind over overdelen for at hjælpe med at stabilisere strukturen. Dette design blev føjet til en futuristisk udseende prototype, der skubbede grænserne for Nikes teknologiske evner for langt, og som derfor blev skrottet. Tinker lod sig ikke afskrække og fortsatte med at stræbe efter perfektion og landede til sidst på en sål med en større airbag og et bredere vindue end hans tidligere koncepter. I stedet for at blive stabiliseret af et stykke af mellemsålen, der strækker sig opad over vinduet på en lineær måde, blev Air-enheden holdt på plads af en helt igennem dybere mellemsål. Det kan ses på en anden af Tinkers originale tegninger dateret 23. juli 1986, som viser en rød og hvid sneaker med en markant kurvet støddæmper ledsaget af en note, der foreslår at gøre den slankere, da de "prøver, der blev sendt over, er for tykke."Andre etiketter viser designerens sans for detaljer med kommentarer som "Refer to original lacelock w/ smaller holes, better and more rounded outline" på TPU-øjerne foran på kraven og "Change collar detail except keep symmetrical collar and slightly notched back tab" for at undgå, at den ligner "too similar to Air Control" - en Nike-fodboldstøvle med Air-dæmpning. En anden interessant bemærkning er, at "Alle ændringer vil også ske på kvindeversionen", hvilket understreger mærkets engagement i at skabe fantastiske løbesko til både mænd og kvinder.

Tæt på

Denne senere prototype er meget tættere på, hvordan Air Max 1 så ud, da den var færdig i slutningen af 1986, og selv om den nu i historiens lys kan betragtes som et fantastisk design, blev den dengang næsten helt afvist. Selv om Tinker havde fået styr på sine ideer og var gået fra futuristiske, men uigennemførlige designs til dette mere beskedne, men ganske vist stadig avantgardistiske, var der dem hos Nike, der ikke var overbeviste, og andre, der mente, at han havde taget tingene for langt. Det rygtes, at nogle endda krævede, at han blev fyret - en næsten utænkelig tanke, når man tænker på, at han senere blev en af historiens største skodesignere. Heldigvis støttede David Forland, Director of Cushioning Innovation, som havde været involveret i produktionen af en strukturelt sund Air Max-enhed, Tinker og reddede projektet, så teamet kunne fortsætte deres arbejde uforstyrret.

Perfektionering af Air Max-enheden

Med en udgivelsesdato i begyndelsen af 1987 tog Tinker sin kollega Mark Parker - en dygtig skodesigner, der havde arbejdet for Nike siden 1979 - med rundt i Asien for at finde de bedste materialer til fremstillingsprocessen. De endte med at vælge mesh til overdelen og syntetisk ruskind til overlæggene, hvilket gav sneakeren både åndbarhed og holdbarhed. Selve Air Max-enheden bestod af en airbag placeret i hælen på mellemsålen, som blev afsløret af et stort, aflangt vindue i hver side. Den gennemgik mange iterationer i løbet af designprocessen, da slidprøver afslørede problemer med størrelsen på airbaggen og de anvendte materialer. I samarbejde med Nike Labs, som forfinede teknologien ud fra et videnskabeligt synspunkt, brugte Tinker forsøg og fejl til effektivt at blande ydeevne med stil, da han nåede frem til en Air Max-enhed, der både så godt ud og føltes godt. Ud over at give skoen sit unikke udseende havde den synlige airbag også et funktionelt aspekt, da den fjernede de begrænsninger, som mellemsålens vægge lagde på den, og dermed gav urethanlommen mere plads til at udvide sig, når foden trykkede ned på den. Det forbedrede støddæmpningseffekten og gav endnu mere energi tilbage til brugeren, da airbaggen genvandt sin oprindelige form, når foden blev løftet op igen.

En justering i sidste øjeblik

Alle disse egenskaber gjorde AM1 til en fantastisk løbesko på det tidspunkt, men da vinterkulden satte ind, opstod der et problem. Som nogle af Tinkers kritikere havde frygtet, blev det opdaget, at airbaggen ville gå i stykker ved lave temperaturer, da vinduet var for stort til sådanne forhold. Da produktionen allerede var i gang, og der allerede var lavet titusindvis af par, måtte lanceringen fortsætte som planlagt, og da den første serie af Air Max 1 blev sat til salg den 26. marts 1987, havde de et meget større vindue i mellemsålen end det design, som folk lærte at kende og elske i de følgende årtier. Heldigvis betød det varmere forårsvejr, at de, der købte den tidlige version af skoen, ikke oplevede nogen problemer, og i mellemtiden sammensatte Tinker og hans team i al hast en opdateret model med et mindre vindue. Selv om den viste mindre af Nike Air indeni, var den langt mere stabil og ville ikke gå i stykker i kulden. Den var heller ikke mindre fascinerende for sneakerfans, som ikke så ud til at bemærke forskellen, da de fortsatte med at strømme til butikkerne, da denne nye version kom ud.

Air Revolution

Når man ser tilbage på markedsføringskampagnen for Nike Air Max 1, er det muligt at se, at den oprindelige silhuet havde et meget større luftvindue, da de fleste af reklamerne blev lavet, før størrelsen var blevet reduceret. En af dem var en tidlig tv-reklame kaldet Air Revolution, som viste en montage af både amatører og professionelle, der dyrkede forskellige sportsgrene, bl.a. løb, svømning og cykling. Tennisspilleren John McEnroe og basketball-legenden Michael Jordan optrådte mellem optagelserne af den nye Air Max-sneaker, der dæmpede atletens fod, når den ramte jorden. Ud over at være et godt stykke reklamemateriale for skoen var denne reklame banebrydende på sin egen måde, om end den var ret kontroversiel. På det tidspunkt var det sådan, at hvis en reklame brugte en berømt sang, var det aldrig det originale nummer, men snarere et cover. Nike gjorde dog oprør og brugte The Beatles' egen indspilning af deres hit Revolution fra 1968. Aftalen var kommet i stand gennem Yoko Ono, som mente, at det ville hjælpe med at bringe bandets musik ud til en ny generation, men planen gav bagslag, da deres pladeselskab, Apple Records, trak Nike i retten på grund af det. De to virksomheder indgik til sidst et forlig, og Nike stoppede med at vise reklamen i begyndelsen af 1988, men det ændrede branchens syn på musik i reklamer og åbnede op for en fremtid med brug af originale numre og gav kunstnere mulighed for at promovere deres sange.

Reklame for Nike Air Max

Sideløbende med denne mindeværdige reklamefilm skabte Nike en række trykte annoncer for at vise sin nye innovation. En af dem viste en mand, der løb i et stort landskab, hvor den lange, åbne vej strakte sig langt ud i det fjerne bag ham og antydede, at han var kommet langt i Air Max 1. Billedteksten lød: "Støddæmpning, der varer for evigt og altid. Amen.", og under annoncen var der mere detaljerede oplysninger om, at "Nike Air Max er verdens bedst støddæmpede løbesko" og fortsatte med at erklære, at den "aldrig bliver slidt op" og vil "absorbere stød herfra og til evigheden."Det sluttede med ordene "det er en revolution i bevægelse." Ved siden af dette var der et billede af fire af de første farvevarianter, der skulle udgives, hver i en enkel hvid og grå palet med en enkelt farve på mudderbeskyttelsen, swooshes og branding. To af disse, den blå og den røde, blev også annonceret i et andet, mere omfattende magasin, der beskrev skoens andre store kvaliteter. Over et billede af et par hvide og røde Air Max 1 med lys, der skinnede ind gennem vinduet i hælen, stod ordene "The Run. Redefined.", hvilket endnu en gang understregede mærkets mål om at ændre folks syn på løbeskoen.

Ved siden af dette var der en side med tekst, der gav et indblik i dens præstationsegenskaber. Den beskrev Nike Air Max som "En løbesko, der er specielt designet til at opfylde kravene fra dem, der efter at have oplevet fordelene ved NIKE-Air's støddæmpning blev grådige og ville have mere. Uden at ofre kontrollen." Derefter forklarede den, hvordan Air-støddæmpningssystemet var blevet radikalt omdefineret ved at "øge den samlede størrelse af Airsole" og "også omkonfigurere dens form"."En graf med "tab af støddæmpning" præsenteret i forhold til "minutter med stød" viste, hvordan støddæmpningskvaliteten af normal "støbt EVA" faldt meget hurtigt ved gentagen brug, mens Nike Air bevarede sin integritet over tid. Det blev også fremhævet, at der var "tre gange mere luft under hælområdet, hvor de største stødkræfter opstår", og at "en separat luftsål under forfoden giver yderligere støddæmpning til mellemfodsområdet"." Denne støddæmpning skulle efter sigende holde for evigt, "uanset hvor mange kilometer du kører på den", og en ny "Contoured Footbed" forbedrede komforten endnu mere ved at støtte "hælen og forfoden, samtidig med at den støtter den midterste svangbue"." Brugen af "en patenteret BRS 1000 Waffle-ydersål" blev også nævnt, hvilket gav endnu mere støddæmpning og holdbarhed, samtidig med at "skoens vejfornemmelse blev forbedret". Ligesom i den anden reklame blev Air Max erklæret for at være "den bedst støddæmpede sko i løbehistorien. Og en stabil en af slagsen" og viste et par af den røde og hvide "Men's Air Max" og den blå og hvide "Women's Air Max". Den sluttede med ordene "The harder you push, the better we run", som understregede, at det er løbernes egen passion og drivkraft, der har drevet Nikes teknologi fremad.

En storslået begyndelse

Med en så stærk reklame i ryggen opnåede Air Max store ting i sit første år. Den var faktisk så populær, at Nike besluttede at basere en hel sneaker-linje på den. Den blev også startskuddet til Tinker Hatfields skodesignkarriere, som senere skulle skabe nogle af mærkets mest ikoniske silhuetter, herunder Air Max 90 og en række klassiske basketballsko fra Jordan. Hvad angår Air Max 1, som først fik tilføjet nummeret til sit navn, da de efterfølgende modeller blev udgivet, blev den ved med at komme tilbage igen og igen gennem årene og er stadig et af Nikes mest samleværdige ikoner på trods af, at den er mere end tre årtier gammel.

En sneaker-serie i konstant udvikling

Air Max 1's position blandt alle Nike-silhuetter kom dog ikke med det samme, da sneaker-entusiaster gik videre til det væld af innovative designs, der blev udgivet, da mærket byggede videre på den første models succes. Hver ny iteration repræsenterede en udvikling af Air Max-linjen med opdaterede versioner af airbaggen, der forbedrede både dens komfortgivende egenskaber og dens stil. I løbet af seriens historie er Nike Air blevet formet til støddæmpningslommer i alle former og størrelser, hvilket kulminerede i en fuld længde såleenhed helt fyldt med luft på Nike VaporMax, som fejrede 30-års jubilæet for Air Max 1 ved at give fans den ultimative følelse af at gå i luften.

Et tidligt samarbejde

Mens efterfølgerne tog sneakerlinjen til nye højder, holdt Air Max 1 sig i baggrunden med retroudgivelser i 1992 og 1996, før begyndelsen af 2000'erne bød på nogle fantastiske samarbejder, der bragte den tilbage til mainstream. Det første var med den japanske sneaker-butik atmos, hvis Safari-farvevariant blev udgivet i 2002 for at fejre 15-året for den berømte silhuet. Dens kastanjebrune overtræk og mudderbeskyttelse med dyreprint refererede til Nike Air Safari, der var kommet som en del af Air Pack i 1987 sammen med Air Trainer, Air Sock, Air Revolution og selvfølgelig Air Max. Denne samarbejdssneaker var så eftertragtet, at den blev genudgivet i 2016 - en utrolig sjælden begivenhed i samarbejdets verden - og får stadig særlig omtale på atmos' hjemmeside, ligesom mærkets efterfølgende Air Max 1-designs: Animal Pack fra 2006 og Elephant fra 2007.

En hollandsk forbindelse

I årene efter udgivelsen af atmos' Air Max 1 Safari gik Nike sammen med en række andre mærker og kreative personer om at lave endnu flere unikke versioner af silhuetten. I 2005 bragte den hollandske kunstner Pieter 'Parra' Janssen sin karakteristiske brug af farver til Air Max 1, samtidig med at han ærede sin hjemby Amsterdam ved at sætte et særligt emblem på hælen. Senere, i 2009, blev Nike igen forbundet med byen, da mærket indgik et samarbejde med modebutikken Patta om at skabe den raffinerede Chlorophyll-farve. Det var kun begyndelsen for de to virksomheder, og de har siden skabt en hel kollektion af Patta x Air Max 1, hvoraf mange er meget eftertragtede den dag i dag. Faktisk slog Nike og Patta sig sammen med Parra for at danne en stærk kreativ trio i 2010, hvor de producerede en af de mest eftertragtede Air Max 1-farver: den rigt tonede Cherrywood.

Fejring af Air Max

I løbet af 2000'erne og fremefter blev Air Max 1-samarbejder allestedsnærværende. Nogle af de mest bemærkelsesværdige omfatter dem med den britiske designer Ben Drury, skatermærket Huf fra San Francisco, streetwear-mærket CLOT fra Hong Kong, legetøjsproducenten Kidrobot og musikbranchens stjerner DJ Clark Kent og Travis Scott. Disse partnerskaber var med til at genopfinde silhuetten for hver ny generation, bære dens navn ind i fremtiden og forvandle dens image fra teknisk løbesko til moderigtig livsstilssneaker. I 2014 var Air Max-serien blevet så stort et fænomen, at Nike indførte Air Max Day som en årlig begivenhed. Til ære for Air Max 1 blev datoen for begivenheden fastsat til den 26. marts, og den første udgave var en version af den røde og hvide OG-farve, der havde en lys Volt-mellemsål og havde "3.26" broderet på tungen. Den kom endda i en specialdesignet Air bubble-emballage, der afslørede, hvad der var skjult indeni, ligesom Air Max-sålen.

Air Max Zero

Til Air Max Day i 2015 gjorde Nike noget endnu mere overraskende ved at bringe en af Tinker Hatfields tidlige Air Max 1-prototyper til live. Modellen blev kaldt Air Max Zero, og den specifikke udgave blev kaldt The One Before the 1, mens dens konstruktion afspejlede den mere futuristiske sko, der var blevet afvist tilbage i 1986, fordi den var for svær at fremstille med datidens teknologi. I 2015 var der sket så meget, at Air Max Zero kunne reproduceres med succes, og der kom snesevis af farvevarianter i slutningen af 2010'erne, hvilket viser, at Tinker var forud for sin tid, selv om han manglede erfaring.

Fra skitse til hylde

Selv nogle af Tinkers foreløbige skitser og ideer er blevet brugt til at lave nye Air Max 1, herunder dem i 2019 Sketch to Shelf Pack, som bestod af to traditionelle versioner af sneakeren dækket af designnoter taget direkte fra hans tegninger fra 1986. På den ene farvevariant omfattede teksten ting som "Big Window" skrevet på skærmen og "Air Max Sketch" trykt over airbaggen, mens den anden havde flere tekniske detaljer, herunder "10mm Swoosh Out" på sidevægslogoet og patentoplysningerne for Air-støddæmpning - "Nike Air: US4183156A" - på mudderskærmen.

Den store boble

Udgivelsen af disse designs udvidede Air Max 1's rige historie og var med til at fortælle historien om et ægte sneaker-ikon, men måske var et af de mest bemærkelsesværdige øjeblikke endnu ikke blevet husket. I 2023 ændrede alt dette sig med udgivelsen af Air Max 1 '86 Big Bubble, som mindedes den allerførste udgave af silhuetten via det store vindue i mellemsålen. Big Bubble var faktisk en nøjagtig kopi af den faktiske OG Air Max 1, da Nike brugte en CT-scanner til at kortlægge designet af et originalt par for at genskabe det tidligere uigennemførlige design. Med nye teknologier, der forstærkede det store luftvindue, var kulde ikke længere et problem, og Big Bubbles historiske look gjorde den populær ved sit comeback. Siden da er nye udgaver af Air Max 1 blevet opdelt i '86-udgaven, som følger det rigtige OG-design, og '87, som har det mindre vindue, der forbindes med den klassiske silhuet, og som normalt har opgraderede materialer eller en alternativ farveblokeringsstil. I mellemtiden har dem, der blot bærer navnet Air Max 1, en tendens til at have både det klassiske look og en mere traditionel tonal opsætning.

Et ikon for sneaker-kulturen

I dag er Nike Air Max 1 stadig en af de sneakers, der har størst kulturel genklang. Dens bemærkelsesværdige historie fascinerer stadig mennesker over hele verden og beviser, at Nikes satsning på Tinker Hatfield var en fremragende satsning. Den legendariske designer tog selv mange chancer, da han skabte Air Max 1, flyttede grænserne for design, overvandt en række tilbageslag og var tæt på at miste sit job undervejs. Men til sidst gav hans hårde arbejde pote, og det banede vejen for en forbløffende karriere inden for skodesign. Uden dette havde mange andre af Nikes mest populære silhuetter måske aldrig eksisteret, ikke mindst hans bemærkelsesværdige serie af Jordan basketballsko. Alene af den grund kan Air Max 1 kaldes et enormt indflydelsesrigt design og en vigtig del af Nikes succes som brand. I sidste ende er det dog skoens banebrydende synlige Air Max-enhed, der gør den så overbevisende og bekræfter den som et enestående ikon for moderne sneaker-kultur.